Safari en Kenia - inteligenciaes

Safari en Kenia

Bajo la luz amarilla de la mañana temprano, navegábamos bajo el dosel de espinas de acacia, los neumáticos Land Rover lanzaban silenciosamente finas nubes de polvo a nuestra estela. Lewis nos permitió detenernos y escudriñó el horizonte con sus binoculares, un par desgastado con carcasa de acero del ejército británico. Estábamos en la Reserva Nacional de Samburu en el norte de Kenia y esta es siempre mi parte favorita de un safari: justo después del amanecer, entrando en un parque de juegos con el sabor del café y las galletas de la mañana aún persistente y una cesta llena de brunch prometedor a mi lado.

Lewis silbó suavemente. “Buitres”, dijo. “A unas dos millas de distancia, creo que en la orilla del río”.

Yo también miré y pude ver a lo lejos lo que parecían tres o cuatro anteojos marrones dando vueltas perezosamente sobre los árboles. Llegaron más y se unieron al remolino mientras yo observaba, como si esperaran ser succionados hacia el centro y desaparecer de la vista. Pero ninguno aterrizó.

Lewis encendió el motor y seguimos adelante, girando hacia el río y siguiendo un camino de tierra roja que serpenteaba entre la hierba alta. Los animales resultaron en números. Millones en realidad. Desde el lago de flamencos rosados ​​que bailan ballet en Nakuru hasta el increíble espectáculo que es la migración de ñus del Masai Mara. Pero estos estaban garantizados. “La conducción deportiva es como pescar”, me había dicho Lewis. Puedes tener suerte en tu primera salida y ver algo especial. Nosotros lo tuvimos.

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Entonces, volvamos a Samburu. El sol salió rápidamente y tuve que quitarme el vellón mientras seguíamos el sinuoso camino a lo largo del río. El Land Rover gimió y se tambaleó a través de un arroyo seco, y en cuestión de minutos llegamos bajo los buitres, en un claro donde el río giraba bruscamente hacia el sur. De pie a menos de cincuenta metros de distancia, con la cabeza baja y los ojos hundidos mirando hacia los pájaros que volaban en círculos, había una enorme leona. Un lado de su rostro se estaba volviendo negro con sangre y su respiración era pesada, su pecho agitado por el esfuerzo.

Lewis apagó el motor y nos quedamos en silencio. Lentamente, la leona recuperó el aliento y miró a su alrededor. A estas alturas ya había elegido las formas leonadas de al menos cuatro cachorros que esperaban pacientemente con otra gran leona. Era como si todos estuvieran esperando algo, como si me faltara algo.

Entonces lo vi. La primera leona se volvió y caminó lentamente hacia el resto. Detrás de ella estaba el cuerpo de una cebra de Grevy adulta. Los leones habían matado al amanecer y festejarían aquí durante varios días. La leona se detuvo, volvió a mirar a la cebra ya los carroñeros voladores y no siguió adelante. Aún no estaba de humor para compartir. Un chacal trotaba esperanzado en un amplio círculo alrededor del grupo, siendo observado de cerca por la otra leona. Esperamos lo suficiente para absorber la escena y luego nos fuimos.

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Más tarde en el camino nos encontramos con un grupo que no había visto grandes felinos y Lewis informó a su guía de nuestro hallazgo:

“¡Kunaye masharufu!” [There are lions!] (‘masharufu’ significa ‘barba’ en Kiswahili)
“¿Wapi?” [Where?]

“Kando ya mto”. [On the riverbank.]

“¿Wangapi?” [How many?]

“Saba. Watoto watano, despierta a wawili”. [Seven. Five cubs and two lionesses.]

El otro guía sonrió y sus clientes nos miraron esperanzados, inseguros de cuáles eran nuestras noticias.

“¿Wapi?” [Where?] Preguntó ansiosamente el conductor.

“Barabara iliyo karibu na mto”. [The road near the river.]

“Unaenda upande wa kulia kidogo” [Go a little bit to the right.]

“Wako hapo kwa esquina”. [They are right there at the corner.]

“¡Asante sana! ¡Kwaheri!” [Thanks! Bye!]

Se alejaron a toda velocidad y Lewis me miró y sonrió con ironía…

“¡Guerba lidera, otros le siguen!” se rió.

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